3 fase stekker doorgebrand

[Gast1401081]

http://www.hotektech.com/GMCProfitest204.htm

jaja...

[Outline]

Ook bij klauke zijn er meerdere typen beschikbaar. Simpel weg betekent het dus, kies de juiste tang voor de juiste toepassing!

Waarbij de diverse tangen ook onder meerdere merknamen geleverd worden: Mijn Klauke K37 is ook leverbaar onder het Klemko-label. Zelfde tang, ander merkje...

Overigens wel een stabiele tang van goede kwaliteit: Zit nu ergens rond de 5000 krimpingen en maatvoering en perskracht zijn nog on par. Was het geld dus meer dan waard! Maar dit ligt er natuurlijk ook aan hoe je met je gereedschap omgaat...

... heb ik zelf al 5 verschillende hulzen tangen met elke een verschillende toepasbaarheid waarvan die van klauke nog het minste gebruikt word! De knipex die er een mooi vierkant van maakt is veruit de meest gebruikte tang voor alle verschillende soorten connectoren en klemmen. Echter is er voor de Cform stekkers een heel andere tang in de omloop die aan 1 zijde de huls halfrond knijpt voor de beste geleiding. Ik zal er binnenkort eens foto's van maken.

Die Knipex-vierkantkrimp is leuk als de stekkers hebt waar je nog wat ruimte over hebt. Als het krap aan is: Forget it.

Die half-ronde krimper is toch niet zo'n kreng wat een plooi aan de bovenkant maakt zoals de K3 van Klauke? Lees nog eens even die post van mij waarin ik uitleg dat de schroef van je connector de belangrijkste contactmaker is. Daar wil je dus een plat oppervlak onder om te klemmen en dat bereik je niet met die plooi aan de bovenkant zoals een K3 die maakt. Die plooi geeft je alleen maar meer kans om het te verneuken omdat je daar geen volledig contact onder de schroef mee maakt. Als je je adereindhuls al niet verneukt...

Ik kom helaas maar wat vaak Cform tegen die netjes geknepen zijn met de verkeerde tang en volledig uitfikken door een geleiding van lik me reet... Knijp er daarna de juiste hulzen met de juiste tang aan en het is voor elkaar nooit meer last.

Once again: Lees dat stukje over de schroef nog even en je zult begrijpen dat de problemen niet aan de onderkant van je connector liggen...

Oja, en als je een klauke krimptang hebt ben je ook verplicht om klauke hulzen te gebruiken en niet die van de gamma, zoals velen doen, want ook dan ga je de mist in. Heb je Phoenix, gebruik dan je Phoenix tang. En ja er zit absoluut verschil in!

Beetje bullshit: Zoals ik al eerder aanhaalde, worden diverse tangen onder meerdere merknamen aangeboden. Zolang jij adereindhulzen van een respectabel merk koopt, dan ga jij geen problemen met het krimpen krijgen! Keyword is wanddikte van de adereindhuls. En vergeet niet dat het aantal litzen en de dikte daarvan ook bepalend zijn voor de uiteindelijke doorsnee van je ader en dus compatibiliteit van de gebruikte adereindhuls en het uiteindelijke resultaat!

Verder heb ik hier door alle prof's nog niet één keer gezien / gehoord dat ze zo'n kabel gewoon aan de 204 oid hangen, dwz door de dikke kabels ff 10A jassen en de spanningsval opmeten, en er U=100xIn op te zetten (3200V, 5 seconden) en dan de lekstroom
te meten, waarna de veiligheid van dat systeem iets beter in de lucht blijft. NEN3140 is niet helemaal voldoende, gezien ons gebruik zou ik 3 a 4x per jaar testen aanbevelen

Ik denk dat er maar heel weinig audioboeren/bedrijven in NL 'm hebben staan! Ben in iig nog nooit tegengekomen. Dat jij 'm hebt zal ook wel met de andere activiteit van je bedrijf te maken hebben?

En laten we niet beginnen over de NEN! Die zijn alleen maar goed in hetzelfde als waar ons kabinet goed in is: Heiliger zijn dan de rest van de klas en je tegelijkertijd van al je geld beroven!...

Normen ok. Maar niet de NL-NEN manier...

Mooi voorbeeld: http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENISO-114461995-en.htm Perfecte ISO-norm en niks mis mee. Maar omdat de NEN er ook geld aan wilde verdienen moest er zo nodig een NL-versie komen waarin de dikte van de draden van 2 kringen gewijzigd en er ook nog eens een inferieure stekker (oa waterdichtheid) in werd opgedrongen! Gevolg: Incompatibel met de rest van de EU, onwerkbare dikke draden die nog niet eens fatsoenlijk in de stekker passen en de rest! Gelukkig zijn er maar weinig sukkels die die norm heilig verklaard hebben....

Bijna alle fabrikanten van CEE stekkers maken hun stekkers zo dat er vanaf 63A geen adereindhulzen meer gebruikt mogen worden. Deze contactverbindingen zijn zo uitgevoerd dat ze de kabel klemmen, en een huls verhoogt de weerstand in dat geval.
Bij kleinere stromen dan 32A dient vaak nog wel een huls gebruikt te worden.

Klemprincipe zoals je ook op automaten aantref: Bij goed vastdraaien wordt de draad onder de klem verdeeld en krijg je optimale geleiding met de minste weerstand. Perfect systeem dus wat als een van de weinige ook zonder adereindhulzen werkt....

Mijn ervaring is dat de aderhulzen niet meer passen als je ze gaat twisten. Moet je vervolgens natuurlijk niet een huls van een grotere maat gaan gebruiken...

Als je strak genoeg draait, dan zou het weer moeten passen (ervaring). Je voegt immers geen aders/draaddiameter toe! Maar ivm het kunnen breken van aders wil je dat niet...

Hoeveel jaar is dat wel niet geleden? Ik ken helemaal geen automaten waarbij het afschakelen afhankelijk is van het al dan niet geblokkeerd zijn van de schakelwip. Hooguit die automaten die verkocht werden in de vorm van een D-patroon incl. houder maar dingen zijn voor huis, tuin en keukengebruik en horen niet in een bouwkast.

Denk dat je verbaasd bent hoe vaak je die in oa bouwverdeelkasten tegenkomt....

geen enkele prof die dit gelezen heeft?

Wel gelezen, nog niet kunnen reageren!

Voor de rest die nog twijfelt of wat dan ook: Lees mijn postings nog eens door en leer er wat van!....

[speakertech]

Wat ik weet, is dat de meeste tangen in de hobbysfeer, niet aan de gestelde eisen kunnen voldoen. Dat het vaak goed gaat is een ander verhaal.
Bedrijfsmatig sloegen we bij mijn oud-werkgever klemmen aan van merken als AMP en Stocko. Dat gebeurde machinaal en incidenteel met originele krimptangen. Die tools werden elk jaar door de leveranciers gecalibreed en dat ging echt met een micrometer, De clou is nl, dat een goed aangeslagen connector ook gasdicht hoort te zijn volgens de fabrikant. Oxidatie tussen de contactvlakken en de kabelader vindt dan ook op de lange duur niet plaats.
In de semi-pro en hobbysfeer worden vaak geen honderden euro's uitgegeven voor een tang, die kennelijk ook voor twee tientjes te koop is. Alleen bestaat die laatste uit PBS en de originele tangen uit gehard gereedschapsstaal.
Over de tangen die de zaak alleen maar een beetje plat knijpen zoals hieronder op het plaatje, wil ik het al helemaal niet hebben.



Speakertech

[mvdwerff]

Hoho Speakertech, de tang die jij aanhaalt in je post is een hele andere tang dan een adereindhulstang! Dit is een AMP perstang, voor de AMP (auto)stekkertjes, en verbindingen!

Edit: zie dat je het ook hebt over AMP hulzen, mijn excuses! Maar voor iedereen: z'n tang kan dus niet gebruikt worden voor adereindhulzen!

[DJ Antoon]

Dit is een AMP perstang, voor de AMP (auto)stekkertjes, en verbindingen!

Oh, ik dacht dat dit een metrische draad schroef inkort tang is?

[Gast1401081]

Hoho Speakertech, de tang die jij aanhaalt in je post is een hele andere tang dan een adereindhulstang! Dit is een AMP perstang, voor de AMP (auto)stekkertjes, en verbindingen!

Edit: zie dat je het ook hebt over AMP hulzen, mijn excuses! Maar voor iedereen: z'n tang kan dus niet gebruikt worden voor adereindhulzen!

dit is dus GEEEEEEN AMP krimptang, dit is een nagelvijl.

Voor de rest : niet gebruiken. Ook niet om M4 in te korten, want je beschadigt de schroefdraad.

[mvdwerff]

dit is dus GEEEEEEN AMP krimptang, dit is een nagelvijl.

Voor de rest : niet gebruiken. Ook niet om M4 in te korten, want je beschadigt de schroefdraad.

Ik zeg ook niet dat dit een krimptang is, dat is het totaal niet. Het is een low-budget perstang voor AMP verbinders.
Zeer nutteloos voor professioneel gebruik, maar je vindt ze veel bij de bouwmarkten etc.

[speakertech]

dit is dus GEEEEEEN AMP krimptang, dit is een nagelvijl.

Voor de rest : niet gebruiken. Ook niet om M4 in te korten, want je beschadigt de schroefdraad.

Gaat toch wel goed hoor. Je moet de in te korten schroef wel langs het tapgat erin draaien. De draad van het afgeknipte stuk wordt geplet en dus beschadigd. Bij het er weer uitdraaien van de schroef wordt een eventueel braampje weer wat teruggeduwd. Na een aantal schroeven is de tang wel rijp voor de kliko.

Speakertech

[beyma]

geen enkele prof die dit gelezen heeft?

Sorry even gemist, maar ik heb hem zelf ook en ben er een dag voor op 'cursus' geweest en mag mezelf nu keurmeester electrisch handgereedschap noemen

Bij ons (mij) heet het een Gossem MetraWatt Secu test S2



Super simpel te bedienen ding, kabeltje der in prik prak klaar

[Gast1401081]

Sorry even gemist, maar ik heb hem zelf ook en ben er een dag voor op 'cursus' geweest en mag mezelf nu keurmeester electrisch handgereedschap noemen

Bij ons (mij) heet het een Gossem MetraWatt Secu test S2



Super simpel te bedienen ding, kabeltje der in prik prak klaar

hier secutest en secutest s3, en dus de 204HP….. denk dat ik er binnenkort maar eens een vette flightcase voor laat bouwen..LOL

[Outline]

Wat ik weet, is dat de meeste tangen in de hobbysfeer, niet aan de gestelde eisen kunnen voldoen. Dat het vaak goed gaat is een ander verhaal.
Bedrijfsmatig sloegen we bij mijn oud-werkgever klemmen aan van merken als AMP en Stocko. Dat gebeurde machinaal en incidenteel met originele krimptangen. Die tools werden elk jaar door de leveranciers gecalibreed en dat ging echt met een micrometer, De clou is nl, dat een goed aangeslagen connector ook gasdicht hoort te zijn volgens de fabrikant. Oxidatie tussen de contactvlakken en de kabelader vindt dan ook op de lange duur niet plaats.
In de semi-pro en hobbysfeer worden vaak geen honderden euro's uitgegeven voor een tang, die kennelijk ook voor twee tientjes te koop is. Alleen bestaat die laatste uit PBS en de originele tangen uit gehard gereedschapsstaal.
Over de tangen die de zaak alleen maar een beetje plat knijpen zoals hieronder op het plaatje, wil ik het al helemaal niet hebben.

Dat gasdichte wordt in de praktijk eerder bereikt door de druk (in kg, in N mag ook) die je met de persing uitoefent dan door de gecalibreerde maatvoering van je krimptang (die ondermaats moet zijn en blijven).

Korte uitleg wat ik bedoel: Maatvoering is belangrijk maar omdat kabels per merk van opmaak (x-aantal dunne draadjes van x-dikte die samen 1 ader vormen) anders is, ga je er niet komen met een correcte maatvoering alleen: Als je voor 1 merk de perfecte set-up hebt qua diameter adereindhuls/ader zelf/perskracht dan zit je daarmee voor een ander merk kabel totaal fout. Deze tekortkoming wordt opgevangen door een hoger-dan-noodzakelijke perskracht te gebruiken. Hierbij wordt handig gebruikt gemaakt van de zachtheid van koper zodat het goed kan vervormen om tot een compact, massief & gasdicht geheel.

Goedkope tangen met ratelmechanismen maken goed gebruik van dit gegeven waardoor ze voor de gemiddelde geluids/licht/hobby-boer toch goed te gebruiken zijn. Tegen de tijd dat de bekken uitgesleten zijn en de benodigde kracht niet meer gehaald wordt, zijn we al een 1000-1500 krimpingen verder (wat overeenkomt met een aantal jaar en zal de tang wel vervangen worden.

Ergo: Afhankelijk van het gebruik zijn goedkopere tangen met ratelmechanismen goed bruikbaar, mede doordat het ratelmechanisme een constante perskracht garandeerd.

Edit: zie dat je het ook hebt over AMP hulzen, mijn excuses! Maar voor iedereen: z'n tang kan dus niet gebruikt worden voor adereindhulzen!

In dit geval ging het over het merk AMP (hier in Den Bosch de voorganger van Tyco, vaak genoeg geweest!) en die deden/doen veel meer dan alleen maar rood/blauw/geel/groen (ja, die bestaan ook!)!