Mag ik toch ff zeggen dat bij de meeste par lampen in koude toestand de weerstand 16x lager is dan wanneer de lamp op nominale sterkte brand, dit is een algemene vuistregel.
Meet maar eens de weerstand van je par lamp van 500W bij gewone omgevingstemperatuur,
Voor een 500W raylight zit je bij nominale sterkte op 105ohm, in koude toestand zit je op een 6 a 7 ohm.
Het is door deze plotse stroompiek dat je gloeidraad dikwijls kapot springt.
De pre-heat zal je lamp voorverwarmen zodat de piekstroom minder hoog is. Hierdoor gaat ook de lamp langer mee.
Een 'goeie' pre-heat instelling is zodanig dat je de gloeidraad net niet ziet oplichten. Kijk bij het instellen naar de gloeidraad van je lamp, schuif langzaam je fader of draaiknop bij en ga iets terug als je de gloeidraad ziet oplichten. Van een pre-heat zie je dus in principe helemaal niets.
Als je wil weten hoeveel die pre-heat in getallen nu uithaalt, moet je ff nameten, want dat heb ik nog niet gedaan.
De 1kW par lamp kan dus inderdaad tot 70A piek trekken als je ze de eerste keer flasht zonder pre-heat.
De duurdere dimmers hebben een instelling op de dimmer hiervoor, meestal met een potentiometertje of voor een digitale, in het menu. De showtec/JB systems dimmertjes hebben dit over het algemeen niet. Met de betere sturingen kan je ook een pre-heat instellen op een dim-kanaal (de Martin Exciter bijv.).
De Showtec dc4p/JB systems LM400/Dalton LP4000 hebben geloof ik een 'background' fader, deze zou je kunnen gebruiken voor je pre-heat.
Andere manier is om je faders nooit op 0 te zetten, maar op 1 of 0,5, dat moet je zelf even zien hoe laag je moet gaan, eventueel bij het programmeren van een chase ook rekening mee houden om de lampen die uit moeten in die stap niet helemaal dicht te zetten.
Dit wat betreft de pre-heat.
ivm het inbranden. De enige reden om dit te doen is om die geur wat kwijt te raken. Bij nieuwe lampen kan de verf nog wel eens wat stinken. Thuis in je eigen kamer kan dit wel wat stinken, maar zodra je in een zaal staat merk je het zelfs amper. Het is dus wat mij betreft niet noodzakelijk.
Meet maar eens de weerstand van je par lamp van 500W bij gewone omgevingstemperatuur,
Voor een 500W raylight zit je bij nominale sterkte op 105ohm, in koude toestand zit je op een 6 a 7 ohm.
Het is door deze plotse stroompiek dat je gloeidraad dikwijls kapot springt.
De pre-heat zal je lamp voorverwarmen zodat de piekstroom minder hoog is. Hierdoor gaat ook de lamp langer mee.
Een 'goeie' pre-heat instelling is zodanig dat je de gloeidraad net niet ziet oplichten. Kijk bij het instellen naar de gloeidraad van je lamp, schuif langzaam je fader of draaiknop bij en ga iets terug als je de gloeidraad ziet oplichten. Van een pre-heat zie je dus in principe helemaal niets.
Als je wil weten hoeveel die pre-heat in getallen nu uithaalt, moet je ff nameten, want dat heb ik nog niet gedaan.
De 1kW par lamp kan dus inderdaad tot 70A piek trekken als je ze de eerste keer flasht zonder pre-heat.
De duurdere dimmers hebben een instelling op de dimmer hiervoor, meestal met een potentiometertje of voor een digitale, in het menu. De showtec/JB systems dimmertjes hebben dit over het algemeen niet. Met de betere sturingen kan je ook een pre-heat instellen op een dim-kanaal (de Martin Exciter bijv.).
De Showtec dc4p/JB systems LM400/Dalton LP4000 hebben geloof ik een 'background' fader, deze zou je kunnen gebruiken voor je pre-heat.
Andere manier is om je faders nooit op 0 te zetten, maar op 1 of 0,5, dat moet je zelf even zien hoe laag je moet gaan, eventueel bij het programmeren van een chase ook rekening mee houden om de lampen die uit moeten in die stap niet helemaal dicht te zetten.
Dit wat betreft de pre-heat.
ivm het inbranden. De enige reden om dit te doen is om die geur wat kwijt te raken. Bij nieuwe lampen kan de verf nog wel eens wat stinken. Thuis in je eigen kamer kan dit wel wat stinken, maar zodra je in een zaal staat merk je het zelfs amper. Het is dus wat mij betreft niet noodzakelijk.
Comment