Triac T4 Bar

[chippie]

Ja we weten wel dat er mensen zijn die deze T-bar haten en sommige die er wel gebruik van willen maken......helaas. Dus daar gaat het hier niet over.

Mijn vraag het volgende, hoe verhinder je het kapot gaan van de triac als de lamp kapot gaat?
Wat is er gebeurd, lamp is gesprongen, nieuwe lamp erin en de PAR blijft branden. Triac kapot. Lampje is 500W.
T-bar Showtec.
Nu kan ik er wel 2A of 3,15A als zekering gebruiken maar betwijfel of dat de oplossing is. Iemand een idee?

[DJ Antoon]

Nu kan ik er wel 0,5A of 0,63A als zekering gebruiken maar betwijfel of dat de oplossing is. Iemand een idee?

Ja dat is in ieder geval niet verkeerd, maakt het de triac iets makkelijker.
Meestal is het probleem dat het verkeerde type zekering gebruikt word.

Het moet een F (Fast)type in plaats van T zijn.

Maar ik heb hier ook gewoon een zakje BTA16-600 liggen dus...

[Noobie]

Of andere triacs, maar die passen natuurlijk weer niet op de print..

[jeroenw]

Hmm ik denk dat ze dan toch wel wat onderdelen zijn vergeten te installeren, een BTA16-600 (of BTA16-400) kan 16A continue schakelen, dan zou ie met een uitschakelpiek niet stuk moeten gaan, normaal zit er na de triac een condensator en een spoel. De combi van die 2 houdt er veel aan pieken en rare dingen tegen.
en een 0.5 of 0.63A zekering bij een 500W lamp is leuk 500W is 2,2 A dat wordt humor....

[chippie]

Ja Jeroen ik had mij even vergist. het moet 2 of 3,15A zijn en Fast.
Nu heb ik vanmiddag met de invoerder gesproken en die hadden ook geen oplossing. Maar ik heb er nu wel een dank aan een electronica goeroe.

Neem een zwaardere triac de surge peak on current is bij de BTA16 maar 160A en bij de BTA20 gaat dat al naar 200A. Bij een BTA25 is dat al 260A.

En dat zou de oplossing moeten zijn. Ik zal het veranderen en u laten weten.

[laserguy]

Ten eerste inderdaad fast maar dan wel direct een ampere of 8 graag! 500 Watt is "maar" 2.5 A maar als je een gek hebt die die lampen vanuit koude toestand een FLASH geeft is je 2.5 A direct vertrokken!
Veel succes met de BTA25... past zeker niet op de print want is totaal afwijkende behuizing!

[chippie]

Dan zal het een BTA20 worden. En flash in de beginne van eens show is natuurlijk uit den boze. Eerst opwarmen.

[Stoney3K]

De zekeringen in die T-barren zijn doorgaans ook 5A, en ik heb daar nog nooit last van piekstromen mee gehad. Dus ik denk dat een BTA20 wel goed zal gaan

[discovrienden]

Wij hebben al onze balkje voorzien van bta20 en dat gaat prima hebben nu 4 balkjes met 1000 watt par 64 en nooit problemen meer mee gehad en met de 56 trouwens ook niet gewoon even om solderen en klaar is kees

[chippie]

BTA20 niet binnen bij lokale electronica boer. BTA16 wel. Dus bestellen enige oplossing.

[chippie]

Heb de bestaande BTA16 vervangen door een nieuwe en de boel werkt weer. Maar ik zie dat er voldoende plaats is voor andere triacs. Ik ga eens kijken of we het met de BTA20 gaan oplossen of een ander type met een aanpassing.

[NiTRO]

De triacs gaan alleen kapot bij een kortsluiting, dus ook wanneer een lamp kapot springt.

Een triac die kapot gaat van een Piek is voor mij helemaal nieuw, de BTA16-600 is gemaakt voor het schakelen van 16A, goeie jongen die dat per kanaal aan een T4 heeft hangen, dat is dan bij een spanning 230V......3680 Watt !

[cowbeast]

De triacs gaan alleen kapot bij een kortsluiting, dus ook wanneer een lamp kapot springt.

Een triac die kapot gaat van een Piek is voor mij helemaal nieuw, de BTA16-600 is gemaakt voor het schakelen van 16A, goeie jongen die dat per kanaal aan een T4 heeft hangen, dat is dan bij een spanning 230V......3680 Watt !

Je spreekt jezelf een beetje tegen. Een lamp die stuk springt veroorzaakt ook een kortstondige piek.
Mijn eindwerk was een DMX dimpack in het middelbaar. Ik heb rekening gehouden met deze aspecten. Mijn kanalen waren wel 10 A /stuk maar ik heb een BTA41-600 gebruikt. Deze kan een piek van 400 A bedragen gedurende 20 ms. Als je lamp stuk spingt, heb je kortstondig een kortsluiting maar er staat ook een spoel in serie met je belasting die een klein ohmse weerstand heeft, dus die bepaald de grote van je korsluitstroom. Deze waarde moet dus onder je piek stroom zitten.
En je zekering moet sneller schakelen dan 20 ms om brokken te voorkomen!

Natuurlijk heb ik dat ook getest, ik heb dus letterlijk mijn uitgang kortgesloten en mijn kanaal maximaal gestuurd, mijn zekering viel direct uit en men triac was nog intact!

[chippie]

Juist ja daarom moet je Itsm zo hoog mogelijk zijn. Ik heb nu een BTA24 gevonden in behuizing TO220 met een Itsm van 250A op 50Hz.
Dan zal mijn probleem hopelijk opgelost zijn. (Farnell)

[chippie]

Heb de BTA16 vervangen door de BTA24 van mijn twee T-bar's.
(Je verliest automatisch je garantie bij veranderingen aan het design...maar uiteindelijk als je ze telkens moet binnensturen ben je meer tijd kwijt en de garantie is maar van bepaalde duur. Ze vervangen de BTA16 terug door een BTA16 en dat is dus geen goede zaak. Een oplossing kunnen ze niet bieden vandaar deze beschrijving.)

Dit doe je op je eigen verantwoordelijkheid!!!!

Hoe ga je te werk:
- alle stroomkabels eraf ......niet in het stopkontakt laten steken!!!!
- schroef de twee plastieke kapjes van de T-bar los.
- de T-bar bestaat nu uit twee stukken, een U-profiel en een plaat, op deze plaat zitten alle onderdelen voor besturing etc.
- schuif deze plaat +/- 2 cm naar buiten........dwz neem de T-bar met de zekeringen rechts en de commando unit links, schuif hem langzaam naar rechts.
- aan de een kant (links) zul je zien dat je een schroefje kunt vinden met een aardingsdraad....schroef deze los (en verlies het schroefje niet deze moet je later terug vastmaken, ZEER BELANGRIJK!!!)
- schuif heel de plaat eruit....dwz naar rechts......rustig want de draden liggen los in deze behuizing

Je zult nu twee bruine plaatjes zien met daarop de TRIAC's BTA16, schroef deze plaatjes los alsook de triac's en je kunt ze lossolderen en vervangen door de BTA24.

Hier wat foto's







Schroef de printjes terug op hun plaats. (vergeet de geleidingspasta niet tussen de triac en het aluminium koelplaatje, niet teveel maar juist genoeg geleidingspasta!!!) Schuif heel de lat weer in het profiel en pas op met de draden.....een beetje helpen zodat ze niet schuren......zet het schroefje met de aardingsdraad weer vast!!!!...twee zijplaatsjes erop en alles is klaar.

Ah ja als je er niets van kent blijf eraf. Laat het door iemand doen die er wel wat van kent en weet hoe hij een soldeerbout moet behandelen. Geen soldeerbout van 100W gebruiken maar soldeerstation 40W bvb Weller. Kan zijn dat er nog eens een triac kapot gaat....Natuurlijk kan ik niet verantwoordelijk worden gesteld als het fout loopt.
Alles is op eigen risiko.

Veel plezier.